Восхождение на Килиманджаро☛Экстремальный спорт ✎ |
Когда преемник Бисмарка Кайзер Вильгельм попросил Килиманджаро у Королевы Виктории, эта просьба выглядела скорее как ультиматум... Политическая обстановка в Европе не позволяла даже задуматься об отказе в такой прихоти лидеру самой сильной европейской державы...
В результате этого незначительного исторического факта, современная довольно прямая граница между Кенией и Танзанией делает замысловатую петлю, огибая самую высокую гору Африки для того, чтобы включить её в состав Танзании - бывшей германской колонии.
Эта историческая деталь коренным образом повлияла на современную экономическую ситуацию в этих восточно-африканских странах: доход от туристического бума на Килиманджаро составляет ощутимую долю национального бюджета Танзании. А Кении осталось довольствоваться второй по высоте горой Африки, рекой Тана, красивыми водопадами и небольшим кусочком озера Виктория...
Впервые нога белого человека ступила на тогда ещё полностью покрытую ледниками, плоскую вершину Килиманджаро 5 октября 1889 года. Первовосходителями были известный австрийский путешественник и географ Ганс Мейер из Лейпцига и опытный альпинист Людвиг Пуртшеллер.
Трижды Мейер пытался подняться на вершину Килиманджаро, но лишь третья попытка увенчалась успехом, и восходителям удалось достичь высшей точки "Крыши Африки" - потухшего вулкана, на сегодняшний день носящего имя Кибо. Но на старых картах Танзании вы не найдёте такого названия - самый высокий пик Килиманджаро на них называется пик Кайзера Вильгельма - название, данное Мейером в честь императора Германии, племянника английской Королевы Виктории.
Название Килиманджаро - нетронутое политическими перипетиями колониальных времён историческое имя, данное аборигенами священной сияющей горе; в переводе с суахили Килима Нджаро означает "Сияющая Гора".
В городке Моши у подножия самой высокой вершины Африки пыльную вечернюю жару дополняла страшная суета: обилие туристов породило шквал всевозможных предложений со стороны местного населения - от откровенного мошенничества до вполне честных, хотя и по-африкански навязчивых попыток продать что-то добытое собственным, так сказать, трудом.
От нападок уличных проходимцев немного помогал довольно тёмный кенийский загар - на белокожих европейцев набрасывались особенно ожесточённо. Кроме того, несколько фраз на суахили, которые я выучил за последние несколько дней, обладали буквально магическим эффектом - уличный торговец, обычно прилипающий к иностранцам как минимум на полчаса, услышав знакомые слова, испарялся в ту же секунду.
Определённого плана действий у нас не было, планируя восхождение на Килиманджаро, мы решили действовать по ситуации - подход, не лишённый некоторой доли авантюризма, но интересный своей непредсказуемостью.
К сожалению, у Килиманджаро есть определённая специфика: полностью самостоятельно организовать восхождение нельзя - для получения пермита (лицензии на восхождение) требуется посредничество танзанского туроператора, это правило Национального парка Килиманджаро. Этот самый оператор у нас имелся в лице некоего господина по имени Радостный Камень, с которым в течение яростного двухчасового торга мы пришли к некоему финансовому консенсусу.
Мы переночевали в местном постоялом дворе - дешёвой гостинице, услугами которой пользуются, в основном, местные коммивояжёры. Приземистый обветшалый одноэтажный дом, комната с пятью кроватями, над каждой из которых белым облаком нависает завязанная узлом москитная сетка, - неизменный атрибут всех африканских гостиниц, как дорогих, так и самых дешёвых. Чернокожее население гостиницы разглядывало необычных гостей с дружелюбным любопытством: белые люди не часто пользуются этим ночлегом.
Кстати, здесь я бы немного отвлёкся и сказал несколько слов о характерном как для Кении, так и для Танзании отношении к приезжим в частности и вообще между людьми. Жизнерадостная дружелюбность - наверно, это наиболее точное определение. За всё время, проведённое в Африке, я ни разу не заметил хотя бы признаков проявления агрессивности - ни в больших городах, ни в малюсеньких деревушках. Люди улыбаются, глядя в глаза друг другу и вам. Другой вопрос, что вас тысячу раз попытаются обмануть, впарить что-то ненужное или просто обокрасть, но всё это будет сделано без малейшего намёка на злобу, с радостной улыбкой до ушей. Вышесказанное работает и в заведомо конфликтных ситуациях - например, когда водитель маршрутки вырулил с обочины прямо под колёса огромного грузовика и две машины избежали столкновения буквально чудом африканцы обменялись (лишь) парой слов и разъехались, улыбаясь (у нас драка завязалась бы в течение нескольких секунд). Н-да... Для российского туриста это явление особенно заметно и непривычно :)
На улице ещё ничто не предвещало рассвет, только низко над горизонтом бледно-жёлтая луна просвечивала сквозь лёгкую дымку облаков. Шансов проспать будильник не было никаких - за полчаса до установленного времени дикие крики муэдзинов, многократно усиленные репродукторами, раздались с разных концов города. Арабские проповедники поработали здесь явно с большим успехом, нежели их европейские коллеги. Не знаю, насколько эффективно весь этот вой действует на правоверных, но нашу группу он поднял получше любого набата - через 10 минут все уже были на ногах.
Машина, обещанная Радостным Камнем, опоздала всего минут на 40 - удивительная для Африки пунктуальность, и вскоре мы уже тряслись в огромном джипе, с интересом разглядывая хорошо видимую с дороги, огромную, покрытую розовым от рассвета снегом гору с плоской вершиной. Со стороны Килиманджаро не казалась сколько-нибудь высокой либо далёкой горой. Наоборот, приземистая, сильно усечённая сверху пирамида выглядела компактной, и было совершенно непонятно, почему на это восхождение закладывается целых пять дней
Через полтора часа мы выгрузились на площадке перед довольно приличным комплексом административных построек, расположенном на краю огромной эвкалиптовой рощи. Ворота Марангу - здесь начинается классический и, наверное, самый популярный маршрут восхождения на Килиманджаро.
Национальный парк Килиманджаро - одно из самых доходных предприятий Танзании, приносящее миллионы долларов ежегодно и обеспечивающее заработком большинство местного населения. При достаточно высоком уровне организации существует ряд особенностей или даже странностей, присущих исключительно этому Национальному парку. Здесь скажу несколько слов о них.
Национальный парк Килиманджаро - один из самых богатых и наиболее организованных национальных парков Танзании и Кении. Парк накладывает на своих посетителей ряд жёстких требований, но вряд ли вы сможете найти их в официальных источниках. Ни в интернете, ни в офисе нацпарка вам не дадут полной информации о правилах и расценках.
Первое и самое главное правило, с которым приходится считаться - вы обязаны оформить посещение Национального парка Килиманджаро только через гражданина Танзании, имеющего специальную лицензию Нацпарка. Информацию о расценках вы получаете от оператора, во всех других источниках этот вопрос деликатно обходится стороной.
Следующее правило - на маршруте вы обязаны пользоваться услугами местного гида, предоставленного оператором. В плане сложности маршрута какой-либо необходимости в этом нет, танзанский гид - это человек, который будет тащиться за вами всю дорогу, выклянчивая чаевые, и за ваши же деньги настучит на вас, если (не дай бог) вы нарушите какое- либо из правил поведения в Нацпарке. Но без этого "гида" вы не имеете права даже шагу ступить за ворота парка. Существует некоторое смутное ограничение на количество человек на одного гида, но точная информация покрыта пеленой таинственности.
Далее идёт правило, согласно которому вы обязаны нанимать носильщиков. Даже если планируете сами нести свои вещи (что, кстати, имеет смысл для лучшей акклиматизации). Количество обязательных носильщиков и их стоимость так же выясняется эмпирическим путём. В нашем случае на группу из четырёх человек у нас был один гид и один портер, причём многие из встреченных групп удивлялись, как нам удалось отделаться такой малой кровью - вроде бы, по правилам, дармоедов должно быть больше...
Короче, если резюмировать вышесказанное, стоимость посещения Национального парка Килиманджаро колеблется в широких пределах и зависит от вашей способности и готовности к ожесточённым торгам, без которых, вообще приобретать что-либо в Африке значит переплачивать реальную стоимость в десятки раз. Впрочем, если покупать целиком весь тур у цивилизованного туроператора, то проблема решения всех нюансов ложится на оператора, который вам этот тур продаёт, и необходимости со всеми договариваться у вас не возникает. Так поступает большинство посетителей Национального Парка Килиманджаро.
Итак, мой рассказ приостановился на моменте, когда мы выкинули из джипа рюкзаки на парковке у ворот Марангу. Пошатавшись некоторое время вокруг и убедившись в том, что персонал парка не расположен давать какую-либо полезную информацию, а так же познакомившись с несколькими группами соотечественников, направлявшихся, как и мы, наверх, я присоединился к своей группе. К этому моменту Радостный Камень уже нашел для нас обязательного гида и носильщика, пожелал доброго пути и пообещал встретить нас через пять дней на том же месте. Восхождение началось.
Надо отдать должное, что при всей неразберихе с правилами национального парка, организация и оборудование маршрута близки к идеальным. Дело в том, что маршрут Марангу исключительно популярен, сотни людей проходят по нему ежедневно. Как при этом сохранить в чистоте окружающую природу, не нарушить хрупкое равновесие высокогорной экосистемы? Надо сказать, что на Килиманджаро (по крайней мере, на маршруте Марангу) с этим пока успешно справляются. Конечно, маршрут начисто лишён какой-либо экстремальности. Он разглажен, причёсан и утрамбован, чтобы вы, не дай бог, не споткнулись.. Вся дорога практически до самой вершины ухожена, выложена камушками по краям, через каждый ручеёк или канавку перекинут надёжный мостик, через каждые два-три километра на краю дороги оборудованы места для отдыха - несколько вкопанных в землю столов, добротно сбитые скамьи, туалет - всё сделано на совесть, обито железом
Маршрут разбит на несколько участков по 10-15 километров, каждый из которых оборудован вполне комфортными хижинами. Ночёвки в палатках допускаются только в специально отведённых местах, но особенного смысла отказываться от хижины нет, её стоимость включена в стоимость пермита.
Первые два часа пути нас развлекала шайка ребятишек, семенивших вдоль дороги и выпрашивавших доллар. Они нараспев на ломаном английском наперебой жаловались на отсутствие родителей, средств на покупку учебников, обуви и одежды и прочие бедствия. Но после того как Володя, рассердившись, дурным голосом спел гимн Советского Союза, детишки, насмерть перепугавшись, брызнули в кусты и более не появлялись. Пару раз навстречу попадались несущиеся галопом негры, катящие перед собой двухколёсные тачки, на которых ремнями были закреплены полумёртвые тела горе-альпинистов, заболевших на маршруте либо просто переоценивших свои силы..
В результате этого незначительного исторического факта, современная довольно прямая граница между Кенией и Танзанией делает замысловатую петлю, огибая самую высокую гору Африки для того, чтобы включить её в состав Танзании - бывшей германской колонии.
Эта историческая деталь коренным образом повлияла на современную экономическую ситуацию в этих восточно-африканских странах: доход от туристического бума на Килиманджаро составляет ощутимую долю национального бюджета Танзании. А Кении осталось довольствоваться второй по высоте горой Африки, рекой Тана, красивыми водопадами и небольшим кусочком озера Виктория...
Впервые нога белого человека ступила на тогда ещё полностью покрытую ледниками, плоскую вершину Килиманджаро 5 октября 1889 года. Первовосходителями были известный австрийский путешественник и географ Ганс Мейер из Лейпцига и опытный альпинист Людвиг Пуртшеллер.
Трижды Мейер пытался подняться на вершину Килиманджаро, но лишь третья попытка увенчалась успехом, и восходителям удалось достичь высшей точки "Крыши Африки" - потухшего вулкана, на сегодняшний день носящего имя Кибо. Но на старых картах Танзании вы не найдёте такого названия - самый высокий пик Килиманджаро на них называется пик Кайзера Вильгельма - название, данное Мейером в честь императора Германии, племянника английской Королевы Виктории.
Название Килиманджаро - нетронутое политическими перипетиями колониальных времён историческое имя, данное аборигенами священной сияющей горе; в переводе с суахили Килима Нджаро означает "Сияющая Гора".
В городке Моши у подножия самой высокой вершины Африки пыльную вечернюю жару дополняла страшная суета: обилие туристов породило шквал всевозможных предложений со стороны местного населения - от откровенного мошенничества до вполне честных, хотя и по-африкански навязчивых попыток продать что-то добытое собственным, так сказать, трудом.
От нападок уличных проходимцев немного помогал довольно тёмный кенийский загар - на белокожих европейцев набрасывались особенно ожесточённо. Кроме того, несколько фраз на суахили, которые я выучил за последние несколько дней, обладали буквально магическим эффектом - уличный торговец, обычно прилипающий к иностранцам как минимум на полчаса, услышав знакомые слова, испарялся в ту же секунду.
Определённого плана действий у нас не было, планируя восхождение на Килиманджаро, мы решили действовать по ситуации - подход, не лишённый некоторой доли авантюризма, но интересный своей непредсказуемостью.
К сожалению, у Килиманджаро есть определённая специфика: полностью самостоятельно организовать восхождение нельзя - для получения пермита (лицензии на восхождение) требуется посредничество танзанского туроператора, это правило Национального парка Килиманджаро. Этот самый оператор у нас имелся в лице некоего господина по имени Радостный Камень, с которым в течение яростного двухчасового торга мы пришли к некоему финансовому консенсусу.
Мы переночевали в местном постоялом дворе - дешёвой гостинице, услугами которой пользуются, в основном, местные коммивояжёры. Приземистый обветшалый одноэтажный дом, комната с пятью кроватями, над каждой из которых белым облаком нависает завязанная узлом москитная сетка, - неизменный атрибут всех африканских гостиниц, как дорогих, так и самых дешёвых. Чернокожее население гостиницы разглядывало необычных гостей с дружелюбным любопытством: белые люди не часто пользуются этим ночлегом.
Кстати, здесь я бы немного отвлёкся и сказал несколько слов о характерном как для Кении, так и для Танзании отношении к приезжим в частности и вообще между людьми. Жизнерадостная дружелюбность - наверно, это наиболее точное определение. За всё время, проведённое в Африке, я ни разу не заметил хотя бы признаков проявления агрессивности - ни в больших городах, ни в малюсеньких деревушках. Люди улыбаются, глядя в глаза друг другу и вам. Другой вопрос, что вас тысячу раз попытаются обмануть, впарить что-то ненужное или просто обокрасть, но всё это будет сделано без малейшего намёка на злобу, с радостной улыбкой до ушей. Вышесказанное работает и в заведомо конфликтных ситуациях - например, когда водитель маршрутки вырулил с обочины прямо под колёса огромного грузовика и две машины избежали столкновения буквально чудом африканцы обменялись (лишь) парой слов и разъехались, улыбаясь (у нас драка завязалась бы в течение нескольких секунд). Н-да... Для российского туриста это явление особенно заметно и непривычно :)
На улице ещё ничто не предвещало рассвет, только низко над горизонтом бледно-жёлтая луна просвечивала сквозь лёгкую дымку облаков. Шансов проспать будильник не было никаких - за полчаса до установленного времени дикие крики муэдзинов, многократно усиленные репродукторами, раздались с разных концов города. Арабские проповедники поработали здесь явно с большим успехом, нежели их европейские коллеги. Не знаю, насколько эффективно весь этот вой действует на правоверных, но нашу группу он поднял получше любого набата - через 10 минут все уже были на ногах.
Машина, обещанная Радостным Камнем, опоздала всего минут на 40 - удивительная для Африки пунктуальность, и вскоре мы уже тряслись в огромном джипе, с интересом разглядывая хорошо видимую с дороги, огромную, покрытую розовым от рассвета снегом гору с плоской вершиной. Со стороны Килиманджаро не казалась сколько-нибудь высокой либо далёкой горой. Наоборот, приземистая, сильно усечённая сверху пирамида выглядела компактной, и было совершенно непонятно, почему на это восхождение закладывается целых пять дней
Через полтора часа мы выгрузились на площадке перед довольно приличным комплексом административных построек, расположенном на краю огромной эвкалиптовой рощи. Ворота Марангу - здесь начинается классический и, наверное, самый популярный маршрут восхождения на Килиманджаро.
Национальный парк Килиманджаро - одно из самых доходных предприятий Танзании, приносящее миллионы долларов ежегодно и обеспечивающее заработком большинство местного населения. При достаточно высоком уровне организации существует ряд особенностей или даже странностей, присущих исключительно этому Национальному парку. Здесь скажу несколько слов о них.
Национальный парк Килиманджаро - один из самых богатых и наиболее организованных национальных парков Танзании и Кении. Парк накладывает на своих посетителей ряд жёстких требований, но вряд ли вы сможете найти их в официальных источниках. Ни в интернете, ни в офисе нацпарка вам не дадут полной информации о правилах и расценках.
Первое и самое главное правило, с которым приходится считаться - вы обязаны оформить посещение Национального парка Килиманджаро только через гражданина Танзании, имеющего специальную лицензию Нацпарка. Информацию о расценках вы получаете от оператора, во всех других источниках этот вопрос деликатно обходится стороной.
Следующее правило - на маршруте вы обязаны пользоваться услугами местного гида, предоставленного оператором. В плане сложности маршрута какой-либо необходимости в этом нет, танзанский гид - это человек, который будет тащиться за вами всю дорогу, выклянчивая чаевые, и за ваши же деньги настучит на вас, если (не дай бог) вы нарушите какое- либо из правил поведения в Нацпарке. Но без этого "гида" вы не имеете права даже шагу ступить за ворота парка. Существует некоторое смутное ограничение на количество человек на одного гида, но точная информация покрыта пеленой таинственности.
Далее идёт правило, согласно которому вы обязаны нанимать носильщиков. Даже если планируете сами нести свои вещи (что, кстати, имеет смысл для лучшей акклиматизации). Количество обязательных носильщиков и их стоимость так же выясняется эмпирическим путём. В нашем случае на группу из четырёх человек у нас был один гид и один портер, причём многие из встреченных групп удивлялись, как нам удалось отделаться такой малой кровью - вроде бы, по правилам, дармоедов должно быть больше...
Короче, если резюмировать вышесказанное, стоимость посещения Национального парка Килиманджаро колеблется в широких пределах и зависит от вашей способности и готовности к ожесточённым торгам, без которых, вообще приобретать что-либо в Африке значит переплачивать реальную стоимость в десятки раз. Впрочем, если покупать целиком весь тур у цивилизованного туроператора, то проблема решения всех нюансов ложится на оператора, который вам этот тур продаёт, и необходимости со всеми договариваться у вас не возникает. Так поступает большинство посетителей Национального Парка Килиманджаро.
Итак, мой рассказ приостановился на моменте, когда мы выкинули из джипа рюкзаки на парковке у ворот Марангу. Пошатавшись некоторое время вокруг и убедившись в том, что персонал парка не расположен давать какую-либо полезную информацию, а так же познакомившись с несколькими группами соотечественников, направлявшихся, как и мы, наверх, я присоединился к своей группе. К этому моменту Радостный Камень уже нашел для нас обязательного гида и носильщика, пожелал доброго пути и пообещал встретить нас через пять дней на том же месте. Восхождение началось.
Надо отдать должное, что при всей неразберихе с правилами национального парка, организация и оборудование маршрута близки к идеальным. Дело в том, что маршрут Марангу исключительно популярен, сотни людей проходят по нему ежедневно. Как при этом сохранить в чистоте окружающую природу, не нарушить хрупкое равновесие высокогорной экосистемы? Надо сказать, что на Килиманджаро (по крайней мере, на маршруте Марангу) с этим пока успешно справляются. Конечно, маршрут начисто лишён какой-либо экстремальности. Он разглажен, причёсан и утрамбован, чтобы вы, не дай бог, не споткнулись.. Вся дорога практически до самой вершины ухожена, выложена камушками по краям, через каждый ручеёк или канавку перекинут надёжный мостик, через каждые два-три километра на краю дороги оборудованы места для отдыха - несколько вкопанных в землю столов, добротно сбитые скамьи, туалет - всё сделано на совесть, обито железом
Маршрут разбит на несколько участков по 10-15 километров, каждый из которых оборудован вполне комфортными хижинами. Ночёвки в палатках допускаются только в специально отведённых местах, но особенного смысла отказываться от хижины нет, её стоимость включена в стоимость пермита.
Первые два часа пути нас развлекала шайка ребятишек, семенивших вдоль дороги и выпрашивавших доллар. Они нараспев на ломаном английском наперебой жаловались на отсутствие родителей, средств на покупку учебников, обуви и одежды и прочие бедствия. Но после того как Володя, рассердившись, дурным голосом спел гимн Советского Союза, детишки, насмерть перепугавшись, брызнули в кусты и более не появлялись. Пару раз навстречу попадались несущиеся галопом негры, катящие перед собой двухколёсные тачки, на которых ремнями были закреплены полумёртвые тела горе-альпинистов, заболевших на маршруте либо просто переоценивших свои силы..
Страница: 1 из 11 - Следующая
Интересное про спорт: